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服饰丨西装的起源和发展——男人的时尚不简单

2022-03-21






一直以来,女性服装是时尚圈的关注重点,每次红毯造型和T台秀总是能引起一波热点。但时尚圈中的男性服饰,相比而言似乎就有些式微了。


提到男士正装,或许你第一反应只有那板板正正一丝不苟的“卖保险”西装套装?可是小编带你看的男性西装是这样子的。



今天我们一起来看西装的起源和发展吧!

古典西装:究斯特科尔
1670-1770

#从油画中走出来的服装#

★特 点

无领、收腰、下摆阔、前门襟上有装饰纽扣、宽大且能露出白色内衬的袖口。


关于西装的起源,有两个主要说法:


一是西装源于北欧南下的日尔曼民族服装。


文艺复兴时期的欧式服装以披挂形服装结构为主,但对于在海里谋生、终日以海为伴的日耳曼民族,这无疑是不便的。


为了活动方便,捕起鱼来可以更加灵活,他们选择着装散领、少扣的服装样式,重新以人体活动和体型等特点设计出有褶、省、分片等缝制方法。


二是西装源自英国王室的传统服装。


虽然王室贵族看似造型夸张,但基本结构与现代西装三件套类似,都是由上衣、背心和裤子组成。


这个时候西装的特征是以立体几何结构观念裁割布片,然后缝制成衣。




“究斯特科尔” (justauc orps)是最古老的西式男装常服,大约存在于1670-1770年,也是现代西装的原型。


路易十四时代,衣长及膝的外衣“究斯特科尔”和比外衣略短的“贝斯特”内搭,以及半截紧身裤“克尤罗特”一起组成皇室贵族三件套,对现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯产生了很大的影响。



里戈著名的肖像画《路易十四肖像》大家都不陌生,画中的王冠、权杖、查理曼之剑、高跟鞋、假卷发、紧身裤,今日都成了路易十四形象的绝佳代言。


小编要说的是路易十四身上所披的天鹅绒加冕袍,这件袍子就是Justaucorps(究斯特科尔)。


无领、收腰、下摆阔、装饰纽扣、复杂的白色亚麻衬衣的花边袖口露出宽大的袖子、肩上配带象征身份的剑和绶带,路易十四的这身穿着就是完全的究斯特科尔式西服。




究斯特科尔的扣子一般不扣,即使要扣的话一般只扣腰围线上下的几粒,因为衣长及膝、紧身合体,这些扣子一般只是一种装饰,如果全部扣上,行动会很不方便。


现代西装礼仪中经常会有人身着单排扣西装不扣扣子,这是一个正常现象,不为失礼。而两粒扣子只扣上面一粒的穿着讲究,这或许就是礼仪的由来。


究斯特科尔的搭配中不可缺少的还有路易十四的假卷发~





除了假发,这个时候也诞生了领带的始祖——“克拉巴特”。


1670至1675年间,克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役,他们被称为“克拉巴特近卫兵”。他们的着装中脖子上会系一条亚麻布,后来成为一种流行,引起人们的模仿,最后成为男装领口不可缺少的装饰物。


这就是最开始的“领带”,随着时间的推移演变成了我们今日领带的样式。





礼服西装:弗瑞克

1770-1870年

#社交活动的完美搭配#

★特 点

色调典雅、前襟敞开不系扣、双排扣、直摆的长衣、门襟自腰围线起斜着裁向后下方形成后摆。



1770-1870年,西装开始发生改变,进入到下一个发展历程——弗瑞克外套“frock coat”。


这时的西装不再像上个世纪的那么浮夸,上衣开始去掉多余的量,衣摆不那么向外张了,缓解紧束的腰身,变得实用多了。


这是向下个时代的燕尾服迈出的第一步,也是现在晨礼服的始祖。



依然是三件套,不过出现了现代西式背心的前身“基莱”。


这种由弗瑞克(外衣)、基莱(内搭)和克尤罗特(裤子)组成的三件套,在路易十六时代称作弗瑞克·阿比埃,作为上流社会男子的社交服一直用到19世纪。



外套开始出现领子,立领或翻领都有出现,前门襟的扣子一个也不扣,袖长及手腕。


法国大革命时期,革命者流行穿长裤“庞塔龙”来表示对穿“克尤罗特”(前文中所提到的半截紧身裤)商务贵族的反抗。


最初庞塔龙的裤长只到小腿肚,后来逐渐变长,在1793年时裤长已经长到脚面。



到十九世纪前半叶,对于裤装的流行是宽松紧身并存,长裤与传统的半截裤并存。直到十九世纪五十年代,西装裤的现代造型正式完成,紧身裤已经不在出现。


19世纪的审美理念和今日我们的审美理念已经出现了一些共同点,人们开始追求服装的合理性、舒适性和运动机能性。


这一时期的男装款式变化最大的服装更重视面料、裁剪、工艺而不是装饰,逐渐取消服装上过剩、繁琐的装饰。

现代模式西装:袋型常服

1870-1970年

#又大又长又宽松#

★袋型常服特点

无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。




19世纪虽然已经开始重视合理性舒适性了,但弗瑞克的内搭和外衣还是紧身的,人们更需要的是一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。


因此在1870年代的美国,出现了这种像口袋一样版型的西服外套:无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。


这时的西装就已经跟现代西装很接近了。





休闲西装:拉翁基·茄克

1850年至今

#怎么舒服怎么躺#

★拉翁基·茄克特点

舒适、宽松、无尾、休息室专用。


维多利亚时代的英国上层社会,我们前面提到过他们会穿着燕尾服进行社交活动,收身的燕尾服使人挺拔、有气质,但总归是不方便的。


当晚宴过后,男士们需要休息时,他们会聚在餐厅旁的休息室小憩,抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧。



这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了,于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台。


“拉翁基·茄克”约产生于1848年前后,由于它产生的原因只是为了休息,在相当一段时间里,这种茄克是不能登大雅之堂的,只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。


十九世纪后半叶,这种茄克上升了一个档次,变为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。



西装之后的发展直到今天,也没有再产生非常大的变化。值得一提的还有几个特殊的时期。


1940年的跨肩式西装和1982年的英国田园式西服,中国的第一套国产西装是在清代末期诞生的。


即使到现在,西装的具体款式和搭配在不同设计师的构思下还是变化无穷的,但它始终保持着自己的基本造型。


随着西装文化越来越被大众接受,西装似乎成为了一种特定的文化,可以说西装已经成为男士出入重要场合的最佳之选。




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责编:张大选

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